422 replies to this topic

[h/k]

...i długości szprychy, złośliwcze :mrgreen:

...jak też grubości.
Na ucho to można sprawdzać jedynie naciąg, a nie centrować. Niejednokrotnie się przekonałem, że dość równomiernie naciągnięte szprychy wcale nie prostowały koła. Zapewne im gorsza obręcz tym wyraźniej to widać, u mnie to były Mavic 190FB.

Przed zakupem jest to bardzo trudno sprawdzić, bo niby jak.

A kładąc na równej powierzchni nic nie widać?

[Bikemaster]

A kładąc na równej powierzchni nic nie widać?

Nie. Kupowałem kilka obręczy i kładąc je na równej powierzchni wszystkie wyglądały tak samo.

[leslaw]

...i długości szprychy, złośliwcze :mrgreen:

...jak też grubości.

Ściślej: od liniowej gęstości masy :-D

Na ucho to można sprawdzać jedynie naciąg, a nie centrować.

Mam nadzieję, że o centrowanie na słuch mnie nie posądzasz...

Bikemaster
Obręcz może być prosta (przed zapleceniem) lecz mieć np. nierównomierną grubość ścianek. Wówczas poddana symetrycznemu napięciu szprych staje się niecentryczna, a wycentrowana wymusza nierównomierny naciąg. Ale to tylko moje teoretyzowanie.

[Bikemaster]

Obręcz może być prosta (przed zapleceniem) lecz mieć np. nierównomierną grubość ścianek. Wówczas poddana symetrycznemu napięciu szprych staje się niecentryczna, a wycentrowana wymusza nierównomierny naciąg. Ale to tylko moje teoretyzowanie.

Hmmm... mogę się domyślać że tyczy się to tanich, ewentualnie słabo wykonanych obręczy. Nie wydaje mi się aby Ambrosio czy nawet mój nieszczęsny Wolber były wykonane z taką fuszerką.

Jeśli mówimy o grubości ścianek to zdaje mi się że najgorzej mogą tu wypaść obręcze niekapslowane.

Z innej beczki..

Jak mają się szprychy o przekroju 2.3 mm (np. Pillar P13) w stosunku do najpopularniejszych 2.0?

[leslaw]

Jeśli mówimy o grubości ścianek to zdaje mi się że najgorzej mogą tu wypaść obręcze niekapslowane.

Chodziło mi o to, że ścianka boczna na części obwodu jest cieńsza po jednej stronie obręczy. Po naciągnięciu szprych (obręcz jest wtedy ściskana obwodowo) ta część obręczy przesunie się w stronę grubszej ścianki (w bok). Kapslowanie nic tu nie zmieni.

[Bikemaster]

leslaw, ok racja. Nie uwzględniłem tego faktu.

Zdajem mi się że cięzko byłoby uzyskać taki efekt. Podczas hamowania klocki ściskają obręcz z obu stron z rowną siłą (zakładając poprawne wyregulowanie).

[h/k]

Mam nadzieję, że o centrowanie na słuch mnie nie posądzasz...

Nie, to była taka dygresja co do wypowiedzi SPIKE'a. :-P Ale nietrudno się domyśleć, że kolega nie pisał tego na serio.

Chodziło mi o to, że ścianka boczna na części obwodu jest cieńsza po jednej stronie obręczy. Po naciągnięciu szprych (obręcz jest wtedy ściskana obwodowo) ta część obręczy przesunie się w stronę grubszej ścianki (w bok). Kapslowanie nic tu nie zmieni.

A możesz to rozwinąć? Nowa lub niewiele starta obręcz na pewno przecież ma ścianki wszędzie równej grubości.
Bikemaster, cóż, to przestroga, że należy uważać na używane obręcze, najlepiej kupować nowe lub dla oldtimera NOS - swoją drogą te drugie dość drogie. Tylko dziwi mnie fakt, że przed zapleceniem obręcz była równiutka.

[Bikemaster]

h/k, New old Stock to raczej w Polsce trudno dostać. Z ebay raczej obręczy by mi się kupować najzwyczajniej nie chciało.

Liczę że obecne Ambrosio da radę. :mrgreen:

[leslaw]

Chodziło mi o to, że ścianka boczna na części obwodu jest cieńsza po jednej stronie obręczy. Po naciągnięciu szprych (obręcz jest wtedy ściskana obwodowo) ta część obręczy przesunie się w stronę grubszej ścianki (w bok). Kapslowanie nic tu nie zmieni.

A możesz to rozwinąć? Nowa lub niewiele starta obręcz na pewno przecież ma ścianki wszędzie równej grubości.
(...)Tylko dziwi mnie fakt, że przed zapleceniem obręcz była równiutka.

Wedle życzenia będę teoretyzował dalej ;-). Obręcz ma powierzchnie hamulcowe obrabiane skrawaniem. Skąd pewność, że wszędzie maszyna zdjęła jednakową warstwę? Z kolei obręcz używana mogła być niewycentrowana dokładnie i hamulce starły ją nierównomiernie...
Trudno mi sobie wyobrazić inne przyczyny faktu, który Cię dziwi. Własne, wewnętrzne, nierównomierne naprężenia raczej nie (sprężystość jest "liniowa" więc zasada superpozycji to wyklucza), niejednakowość modułu sprężystości w obręczy też nie, bo skąd niby miałaby występować...

[Bikemaster]

leslaw,

Wolber Aspin nie ma obrabianych powierzchni hamulcowych. ;-) Klocki same ją obrabiają.

[Tomekk]

Witam,
Mam pytanie czy ktoś z Was może mi cos powiedzieć na temat tych obręczy Mavic Open Pro?
Dzieki

[Bikemaster]

Tomekk, użyj opcji "szukaj". Cały temat o kołach pęka od odpowiedzi na Twe pytanie.

http://www.forumszos...topic.php?t=379

Ogólnie to obręcze pod oponkę na 5.

[SPIKE]

Witam,
Mam pytanie czy ktoś z Was może mi cos powiedzieć na temat tych obręczy Mavic Open Pro?
Dzieki

a co mamy powiedzieć ??? są czarne i srebrne, i w różnych wersjach , sie zaplata i jeździ .

Tak, se czytam i Wy pewnie myślicie że jak równo naciagacie ( ilość obrotów ) szprychy to one sie równo naciągają ??? o to błąd Panowie podstawowy, dlatego w madrej ksiażce jest jak okładać szprychy i łebki to tak przy okazji, poza tym piasty mają niecentryczne otwory wobec osi .

[leslaw]

Tak, se czytam i Wy pewnie myślicie że jak równo naciagacie ( ilość obrotów ) szprychy to one sie równo naciągają ???

Eee, wcale se tak nie myślimy ;-)

[Darek80]

Czy ktoś z Was zrobiłby poradnik składania kół ? Możliwie łopatologicznie z fotkami łącznie z tym jak obliczyć długości szprych etc.
Swego czasu był taki opis naszego kolegi z forum ale...

Będę bardzo wdzięczny za odzew.

[h/k]

Chętnie przesłałbym fotki z książki Pascala, ale nie mam jak przenieść ich na PC.

Dodam, że sam poradnik to nie jest skomplikowana rzecz, generalnie składanie kół to dość prosta sprawa jeśli ma się wzorzec w postaci koła do obmacania lub bardzo dokładne fotki z wielu stron, a jeśli zaplatamy na słoneczko to sprawa jest banalna. Jedyne, co może być trudnego to właśnie oszacowanie długości szprych. Reszta to własna wprawa, nawet kolejność szprych przy zaplataniu. Ogólnie przy zaplataniu koła trzeba się tym wykazać, jeśli składasz swoje pierwsze koła i są one na niewielką ilość szprych to raczej bez tensometru się nie obejdzie. Na 32-36 szprych to jeszcze da radę, ale tutaj trzeba mieć dobrze zrobione koło już sprawne i jeżdżące do porównania.
Nie wspominając mimochodem o tym, że przeciąganie szprych bez szablonu i centrowanie w rowerze zamiast centrownicy wymagają czasem anielskiej cierpliwości. :-)

Tu nawet ładnie opisany jest proces zaplatania kół na 32 lub 36 szprych:
http://blogrowerowy....zaplatanie-kol/
...i drugi odcinek:
http://blogrowerowy....e-nasi-czyteln/

[SPIKE]

poradniki i filmiki to nie wszystko, praktyka i to " coś " jeszcze sie przydaje.

[xGx]

SPIKE, oczywista oczywistość ale od czegoś trzeba chyba zacząć hmm? ;-)
Nie od razu rzym zbudowano

[SPIKE]

pisałem juz, proponuje zacząć od zwykłych obreczy i szprych 2.0 oraz zaplotu na 3 krzyże - przednie koło - to najprostsze co moze być, do tego kupujemy klucz do nypli pasujacy do nypli jakie mamy i wąski śrubowkret płaski do wkrecania nypli w obręcz od zewnątrz na początku.
Nie bedę opisywał co i jak bo każdy ma swoje tajemnice , ale ważna uwaga jest taka iż jeśli dociągamy szprychy to przed tym należy założyć opaske na obrecz - zapobiegnie to np wystrzałowi nypla jak byśmy przeciągneli faktycznie za mocno szprychy.

Jeśli używamy drogich komponentów to nie proponuje centrować samemu na początek - obręcz można też uszkodzić .
Ogólnie robota z kołami wymaga cierpliwosci i pewnych zasad bez których nie da sie zrobić porządnie.
wklejam ponownie link do poczytania książki na temat http://www.velotech.pl/ w zakłądce " polecane ciekawostki "
Każdy krok jest ważny :

1 dobór długosci - jeśli robimy koło a ktoś ma takie same felgi i piasty - zapytajmy albo zmierzmy jaka długość szprych tam występuje - nie popełnimy błędu w doborze

2. dobry zaplot - sprawdzajmy po zapleceniu czy nie popełniono błędu przy crossowaniu

3. dociągamy nyple wszystkie równo - na początku do końca gwintu szprychy a potem co obrót, pół obrotu i tak coraz mniej wszystkie równomiernie

4. Odpuszczanie koła i odpuszcanie skrętu szprych - w trakcie krecenia nyplem - musimy co chwile odpuszczać szprychy bo inaczej koło nam sie odpuści podczas jazdy i będzie bujanie na wszystkie strony

5. początki - szprychy 2.0 ewentualnie 2/1.8 dt , nyple mosiąd, nyple alu wymagająwyjątkowej precyzji o specjlanego klucza - jeśli Twoje koło przeżyje stalowe nyple i Twoją robote to można odkrecić nyple wcześniejsze i zapodać alu

6. Njatańsze szprychy to ocynki - na nich mozemy sietyylko uczyć jak co robić , dobierać fizycznie długosci - nie polecam do budowania kół szosowych na dłuższe użytkowanie, najlepsze sąnierdzewki Drt, Sapim, Macxh , Cn Spoke zależnie od wagi i przeznaczenia

7. Przy superlekkich komponentach - obrecze ponizej 400 g szprychy 2/1.5,6, nyple alu itd wymagany jesdt Tensometr w jakiejkolwiek postaci, najtańszy to kosz ok 280 zł ale jeśli chgemy dobrze zbudować koła i sie nimi cieszyć to sie porzydaje do kontroli przede wszystkim aby nie przeciągnać szprych.
Różnica w naciągu miedzy 110 a 90 kgf jest nawet jako pół obrotu nypla a to sporo.

8. Po zakupie komponentów dokłądnie sprawdzamy długości wszystkich szprych ze sobą i na linijce, zdarza sie że niektóre mogą mieć dłuższy gwint co powoduje nierównomierny naciąg wstępny, jeśli jest za duża różnica - zaznaczamy szpryche np pisakiem albo wymieniamy.

9. po zapleceniu koła gwint szprychy nie może być widoczny wewnątrz koła, a zasadzie od jego brzegu nypel powinien być wkręcony 2-3 pełne obroty.

10. Długości nypli - jeśli okaże sie że kupiliśmy za krótkie szprychy o ok 1-3 mm możemy sie poratować zmianą nypli z 12 mm na 14 mm, w krańcowych przypadkach 16 mm, w zasadzie powinno sie unikać za długich nypli z powodu takiego iż patrząc na przekrój nypla ze szprychą i brzegu obreczy szprycha powinna być powyżej płaszczyzny dolnej obręczy
11. przednie koła zazwyczaj robi sie na jednej długosci szprych - kiedy piasty majatej samej średnicy kołnierze
Tylne piasty - kołnierze tej samej średnicy - szprychy od strony napędu są o 2 mm krótsze nizod lewej, .
W przypadku różnych wielkości - trzeba wydedukowac jakie będą różnice i sprawdzić przy pomocy kalkulatora.
12. krzyżowanie - najprostsze to 3 x , można pleść na słonko z przodu jesli piasta jest do tego przystosowana, mozna teżodstawiać różne kombinacje krzyżowań, ważne jest to aby szprychy było dobrze dociągnięte wszystkie równo.

Jeśli po zapleceniu i centrowaniu okaże sie ze coś jest nie tak - sprawdzamy aż do skutku co jest nie tak, nie jeździmy na kołach gdzie jakieś szprychy są niedociągnięte !!! albo któraśjest lużna a reszta napięta.

To tak mi z głowy pare porad wyleciało......

h/k zaplot na słonko jest trudnym zaplotem , a w zasadzie naciąganiem - jeśli mamy 16 szsprych i lekką obrecz to zapomnij o byle jakiej robocie to jest gorsze niż przy 3 x normalnie, bo szprychy muszą być mocno naciągnięte równomiernie bardzo - to nam gwarantuje dobre koło.

[Amon]

Khm khm, a w czym ma pomóc dłuższy nypel? Mam pod reką 12alu/12 stal//16alu/18stal . 12 i 16 sapim polyax 18 "nie wiem", gwint zaczyna się w sapimach w tym samym miejscu dłuższy jest tyko „komin” bez gwintu, w 18- tkach gwint jest może 0,5 mm wcześniej. Moim bardzo skromnym zdaniem dłuższy nypel nie ratuje sytuacji zbyt krótkich szprych, bardzo skromnym zdaniem ;-)