PROJEKT OSTRE KO�O - LOW COST ~7KG
#101
Napisano 17 styczeń 2012 - 16:20
Czym robiłeś te dziury? Na frezarce? Masz dostęp do warsztatu ślusarskiego?
Pozdrawiam
#102
Gosc_dominik28382_*
Napisano 17 styczeń 2012 - 16:36
#103
Napisano 17 styczeń 2012 - 18:32
pokaż to obrazkowo, bo nie moge sobie tego wyobrazic :roll:
dziury robilem wiartarką, kątówką, pilnikiem, gładzikiem, papierem itd...
dominik28382, mój jest 25,4mm i 90mm długosci - sruby stalowe - na wadze tak jak mówił kolega - 108gr.
#104
Napisano 17 styczeń 2012 - 20:34
#105
Napisano 17 styczeń 2012 - 21:48
#106
Napisano 19 styczeń 2012 - 11:27
#107
Napisano 19 styczeń 2012 - 12:00
chyba odwrotnie ? pokażcie jakieś zdjęcie bo nie mogę znaleźć :-( Jeżeli jakaś rurka pracuje na zginanie to w osi pracy tej rurki każdy otwór powoduje znaczny spadek jej wytrzymałości. Otwory z boku a nie w płaszczyźnie działania sił powodują minimalny spadek wytrzymałości takiego elementu.A ja się tak zastanawiam, czy te dziury w ramie nie rozsądniej było by zrobić w osi kół zamiast w poprzek? Zwłaszcza w rurze podsiodłowej, która chyba głównie pracuje uginając się właśnie do przodu i w tył. Wtedy rama mogłaby stracić trochę sztywności bocznej ale na pewno mniejsze byłoby ryzyko, że się złamie w czasie jazdy. Tak mi się wydaje.
#108
Napisano 19 styczeń 2012 - 12:04
Ingerencja w strukturę ramy zarówno w jeden, jak i drugi sposób nie jest zbyt dobrym pomysłem - zwłaszcza w alu. Rama pracuje i nie tylko na boki. Zobaczymy jak się to sprawdzi, ale mam nadzieję, że pozytywnie - do wymiany ramy na coś lżejszego
#109
Gosc_cookie_*
Napisano 19 styczeń 2012 - 13:15
To co zrobił autor projektu to nie sa otwory aleśli juz przyjąc że te kilkucentymetrowe rozcięćia sa otwoarami to z pewnością element na wysokości tych rozcięć trudno nazwać rurą. No ale miejmy nadziję, ze blisko 2kg rama ma zapas na tego typu eksperymenty;-)chyba odwrotnie ? pokażcie jakieś zdjęcie bo nie mogę znaleźć :-( Jeżeli jakaś rurka pracuje na zginanie to w osi pracy tej rurki każdy otwór powoduje znaczny spadek jej wytrzymałości. Otwory z boku a nie w płaszczyźnie działania sił powodują minimalny spadek wytrzymałości takiego elementu.A ja się tak zastanawiam, czy te dziury w ramie nie rozsądniej było by zrobić w osi kół zamiast w poprzek? Zwłaszcza w rurze podsiodłowej, która chyba głównie pracuje uginając się właśnie do przodu i w tył. Wtedy rama mogłaby stracić trochę sztywności bocznej ale na pewno mniejsze byłoby ryzyko, że się złamie w czasie jazdy. Tak mi się wydaje.
#110
Napisano 19 styczeń 2012 - 17:42
PsYhOl, otóz to - po wakacjach powinienem spokojnie miec 500-600 na rame - mozna ostrożnie szukac czegos 1400-1500gram a wtedy juz 6,XXX, i po bożemu - chociaz przelotki itd napewną powiedzą cześć. :mrgreen:
D3biec, wkoońcu zrozumialem - w płaszczyźnie kół...
ale pomysł wiercenia w plaszyźnie kół wg mnie nie jest trafiony.
#111
Gosc_cookie_*
Napisano 19 styczeń 2012 - 19:52
Ja bym wolał żebyś nie musiał się tym chwalić. Generalnie projekt mi sie bardzo podoba ale ja bym wiercił a nie rozcinał.
#112
Napisano 19 styczeń 2012 - 20:41
www.facebook.com/strato.bike
#113
Napisano 19 styczeń 2012 - 23:17
piotrfala, myśle że cięzko było by mi ocenic na oko, czy rowno zdejmuje materiał + wieksze ryzyko przegrzania - za duże ryzyko - mówie, jakiś tam swój łeb mam i wizje tego co robiłem
#114
Napisano 20 styczeń 2012 - 00:14
Jeżeli jakaś rurka pracuje na zginanie to w osi pracy tej rurki każdy otwór powoduje znaczny spadek jej wytrzymałości. Otwory z boku a nie w płaszczyźnie działania sił powodują minimalny spadek wytrzymałości takiego elementu.
Generalnie jest tak: dziury w rurce po bokach powoduja utratę sztywności elementu pociągając za sobą tzw. wyboczenia w tym przypadku płaszczyznie przód-tył rowerka.
Analogicznie, gdyby dziury były z "przodu" i z "tyłu" (czyli jakby od strony kół) wówczas element narazony jest na zginanie "na boki" (czyli lewo-prawo). Zatem działając soimi 4rema literami na rure podsiodłową, która nie jest ustawiona pionowo a pod kątem TEORETYCZNIE będzie tendencja do zginania rzeczonej rurki w kierunku przodu rowera. Z 2giej strony rurka ta jest troche "usztywniona" resztą konstrukcji...
Czy w tej sytuacji to będzie miało znaczenie? Cholera wie. Zamiast wchodzic w układy sprężyste elementów jednokrzywiznowych i liczyć momenty gnące lepiej poczekać na jazde próbną i zobaczyc czy rower wróci w jednym kawałku:P
#115
Napisano 20 styczeń 2012 - 01:14
http://allegro.pl/ra...2057075442.html
sliczny diamant za 700:)
#116
Napisano 20 styczeń 2012 - 01:30
scooby666, daj spokój... swietna rama, strasznie uwielbiam tytan, ale cos duzo uszkodzonych lata - strach troche to kupic, cena az za dobra, no i zabardzo minimalistyczne haki jak na ostre - brak mozliwosci pogłębienia ich...
no i nie mam kasy... ale taki tytan... to było by coś.... :roll:
#117
Napisano 20 styczeń 2012 - 09:14
Mój SLR przetarł się w taki sam sposób, a przetarte miejsca przecierały mi spodenki :-/ , więc zaletą nie jest tylko niższa masa i to, że siodło wygląda jak nowe - ale też, że nie niszczy ciuchów
Na ebay'u są takie naklejki 20x30cm za 1,99$ (już z wysyłką) - wpisz "carbon vinyl" - jest do wyboru kilka kolorów... Starczy na siodło i jeszcze trochę zostanie :-)
#118
Napisano 20 styczeń 2012 - 11:04
a koledzy mają rację co do wyboczenia, jest to zjawisko które najczęściej występuje tuż przed zniszczeniem np. rury przy ściskaniu.
www.facebook.com/strato.bike
#120
Napisano 20 styczeń 2012 - 11:50
Naklejka jest termoplastyczna - trzeba ją podgrzać trochę suszarką i delikatnie naciągnąć - pięknie się naciąga... Ten ktoś chyba to robił na szybko, albo się bał że folia pęknie... Mi tylko od spodu troszeczkę odstawało - nie widać tego, ale lubię mieć wszystko dopracowane i dla pewności że np. naklejka sę nie odklei i piasek się nie przyklei zalałam odrobiną kleju epoksydowego na krańcach naklejki, żeby nic się pod nią nie dostało (chyba lepiej byłoby to zrobić slikonem albo czymś innym, ale tylko ten klej miałam pod ręką i dał jakoś radę)
Edit: zdjęcie od spodu (może nie wygląda super, ale nie widać tego i spełnia zadanie):


Temat jest zamknięty
