57 odpowiedzi w tym temacie

[So_Y]

Jeżdżę na ostrym czwarty sezon po mieście, taniej się nie da. Kup sobie jakieś koło z piasta flip flop, ramę o w miarę zwartej geo, załóż hamulec na przód i śmigaj. Swojego nawet nie przypinam, nikt nie ukradnie, a złodzieje nie potrafią jeździć.

 

 

no kurde czyli kolejna opinia potwierdzająca moją teorię, żeby kupić singla/ostre ))))

[Siara_iwj]

Ale weź edytuj posty a nie piszesz jeden po drugim co minutę.

[So_Y]

Ale weź edytuj posty a nie piszesz jeden po drugim co minutę.

 

Nie rozumiem, co znaczy edytuj? Czyjegoś posta mam edytować?

 

Ktoś pisze, ja na to odpowiadam. NIe bardzo rozumem, co jest w tym złego.

[Siara_iwj]

Nie czyjeś, swoje.

 

Na dole posta masz opcję "edytuj". Jak zauważysz wcześniejszego posta do którego chcesz się odnieść klikasz w tą opcję w swoim poście i w nowo otwartym oknie dodajesz wpis dotyczący posta do którego chcesz się odnieść. To wszystko robisz zamiast pisać nowego posta zaraz pod swoim starym postem, który powstał dwie minuty temu.

[Monowiec]

Z mojego własnego doświadczenia na ostrym moge Ci rzucić pare wskazówek. Rama do ostrego to może być najgorszy parch, tylko haki muszą być poziome, w zadnym razie punktowe jak w szosach bo nie napniesz łańcucha. Są zębatki i blaty (tarcze do korby) na szeroki i wąski łańcuch. Na wąskie zębatki dasz byle jaki łańcuch ale do szerokich tylko szeroki. Piasty joytech są na łożyskach kulkowych, trzeba je konserwowac i powstają luzy, lepiej dołożyć do maszynowych (novatec maszynowy ~100zl, a joytech 50). Ważne też zeby suport był najlepiej BSA (standardowy pakiet), a nie te stare patenty. Kupując używany rower trzeba tez zwracać uwage czy mostek lub sztyca nie jest zapieczona, to w koncu stal, a stare mostki są wsuwane do rury sterowej widelca i blokowane klinem. Jasne ze mozesz kupic kola na joytechac z obreczami swift i ich nie konserwowac (ja mam takie, smaru tylko dodaje raz na rok i kasuje luzy - kręcą się juz 4 lata, a o nie w ogóle nie dbam, za komplet dalem 109zl bo są trekingowe pod opone od 28c wzwyż). Optymalne przełożenie to faktycznie 44x16, sam takie mam i rekord prędkości na prostej to 44km/h (wiadomo, młynek sie robi). Po mieście mam opony 28c, na zime 35c (chyba) i spokojnie mozna w lekki teren wjechać, a i opony to kendy kwest(które mimo wszystko sie trzymają). Łańcuch mozesz kupić najtańszy za 20zl, zębatke do ostrego za 15zl lub wolnobieg za ~15-30 (ale demontaż równa sie destrukcjia wolnobiegu), korbe serio mozna kupić za ~100zl. Tylko ramiona najlepiej jak maja 165mm bo na zakrętach mozesz zawadzic pedałem o asfalt i wyskoczyć(w koncu caly czas pedalujesz). Jak cos to napisz na pw.

Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka

[So_Y]

Z mojego własnego doświadczenia na ostrym moge Ci rzucić pare wskazówek. Rama do ostrego to może być najgorszy parch, tylko haki muszą być poziome, w zadnym razie punktowe jak w szosach bo nie napniesz łańcucha. Są zębatki i blaty (tarcze do korby) na szeroki i wąski łańcuch. Na wąskie zębatki dasz byle jaki łańcuch ale do szerokich tylko szeroki. Piasty joytech są na łożyskach kulkowych, trzeba je konserwowac i powstają luzy, lepiej dołożyć do maszynowych (novatec maszynowy ~100zl, a joytech 50). Ważne też zeby suport był najlepiej BSA (standardowy pakiet), a nie te stare patenty. Kupując używany rower trzeba tez zwracać uwage czy mostek lub sztyca nie jest zapieczona, to w koncu stal, a stare mostki są wsuwane do rury sterowej widelca i blokowane klinem. Jasne ze mozesz kupic kola na joytechac z obreczami swift i ich nie konserwowac (ja mam takie, smaru tylko dodaje raz na rok i kasuje luzy - kręcą się juz 4 lata, a o nie w ogóle nie dbam, za komplet dalem 109zl bo są trekingowe pod opone od 28c wzwyż). Optymalne przełożenie to faktycznie 44x16, sam takie mam i rekord prędkości na prostej to 44km/h (wiadomo, młynek sie robi). Po mieście mam opony 28c, na zime 35c (chyba) i spokojnie mozna w lekki teren wjechać, a i opony to kendy kwest(które mimo wszystko sie trzymają). Łańcuch mozesz kupić najtańszy za 20zl, zębatke do ostrego za 15zl lub wolnobieg za ~15-30 (ale demontaż równa sie destrukcjia wolnobiegu), korbe serio mozna kupić za ~100zl. Tylko ramiona najlepiej jak maja 165mm bo na zakrętach mozesz zawadzic pedałem o asfalt i wyskoczyć(w koncu caly czas pedalujesz). Jak cos to napisz na pw.

Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka

 

Noooo i to jest odpowiedź w temacie, która pozawala mi trochę bardziej rozumieć ogłoszenia, które oglądam. Wiem na co zwracac uwagę !!

Monowiec - baaaaardzo dziękuję, właśnie tego oczekiwałem z tego forum )))

Oczywiście to co nałykałem wiedzy w temacie pucowania napędu też mi w głowie zostało... 

I nadal jestem otwarty na więcej wiedzy, tak że piszcie piszcie, łykam wszystko jak młody pelikan

 

[Monowiec]

Jeszcze pare rzeczy sobie przypomniałem :
Rozstaw tylnych widełek ma znaczenie, piasty flip-flop do ostrego koła mają 120mm (szosowe mają 130mm). Zależy jaką rame kupisz ale jak będzie 126mm lub 130mm to musisz zamontować podkładki i dbać o linię łańcucha żeby była prosta. Ze względu na popularność ostrego koła ramy nie są tanie. Uważane za najlepsze są ramy na rurach Columbus luvlb Reynolds, ale ceny tych framesetow zaczynają sie od 500zl (i to nie często). Moim zdaniem głupota ładować tyle kasy w starą stalową rame, która i tak sie wygina. A z hakami torowymi to juz w ogole ceny kosmiczne (od 1000zl). najtańsze są ramy, które mają małe predyspozycje do ostrego koła (czyli zwykle stare szosowe ramy z hakiem do przerzutki) przy singlu nie robi to problemu bo mozesz zamontować napinacz ale przy ostrym koke lepiej jednak znaleźć coś z dłuższym hakami. Mówiąc otwarcie ostre kolo mozesz zrobić nawet na starej górskiej ramie. Jak coś mi się przypomni to dopisze, albo wal na priv.
Ciesze sie że mogę pomóc

Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka

[wiktor24]

To wyreguluj naped. Nie powinno skakać. Mnie tez to wkurza. Dlatego mam singla do miasta na caly rok a w trase szose

[So_Y]

Panowie no to chyba już ostatnia prośba w tym temacie...

Czy to jest warte kupienia??

http://allegro.pl/ro...6044005823.html

 

[Monowiec]

"Rower górski szosowy" - z hakami torowymi, "Najwyższy model" - zwykła stal hi-ten z allegro za 200zl."kolor czystego metalu" - Gościowi chyba na lakier było szkoda to mówi ze goła rama to specjalny efekt! Nic nie rozumiem z tych jego wymiarów - podsiodłowa 53, a pozioma 59?!
Daruj sobie ten rower.

Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka

[mikroos]

53x59 cm to całkiem normalne rozmiary dla ramy MTB. Choć oferta oczywiście absurdalna

[So_Y]

No dobra, ale pomijając nieudolny opis, ze zdjęć nie jest to sensowny rower do latania po mieście? czyli tanio, bez stresów i w miarę sprawnie

[Monowiec]

Nie jest.

Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka

[So_Y]

:DDDDDD kurde ale dlaczego?

to już nie wiem na co patrzeć ((

torowa rama, czyli dobrze,

stożki - to dla mnie dobrze,

flip flop tez mi na tym zalezy...

to że jest niepomalowana rama to mi to lottto...

to co powoduje, że jest to zła oferta?

rozumiem, że opis do bani i wymiary pewnie nieprawdziwe... ale mi się wydawał ok

[Monowiec]

To nie jest torowa rama, to nie jest torowe geo. Na jazde po mieście i na zwykłego pomykacza nie chciałbym żadnego stożka niewiadomo nawet co to za części są. I niepomalowana rama nie będzie Ci lotto jak po pierwszym deszczu rdza Ci wszedzie wyjdzie(jeśli w ogóle tam lakieru nie ma)

Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka

[So_Y]

Dobra, na geometrii zupełnie się nie znam, ale gdzieś we wcześniejszych postach była mowa o tym, że przy singlu ważne, żeby haki były torowe i chyba takie są?

 

[Monowiec]

Przy ostrym, przy singlu mozesz zastosować napinacz(musisz miec hak przerzutki). Montaż innej kierownicy w tym rowerze moze zakończyć sie fiaskiem bo pozioma rura jest strasznie dluga i z barankiem bedzie całkowicie niewygodnie.

Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka

[mikroos]

Wszystko, co napisali Koledzy, plus zupełnie nieodpowiednie kąty (szosa wymaga dużych kątów, żeby zapewnić zwrotność, w MTB stosuje się kąty ostre, żeby poprawić stabilność) oraz bardzo duża baza kół (żeby zmieścić szerokie opony, rama musi pozwolić na odsunięcie koła mocno do tyłu; w szosie - bardzo mocno upraszczając - im krótsza baza przy zachowaniu poprawnych pozostałych parametrów, tym lepiej)